着物の歴史を簡単な年表に整理！庶民にはいつから？歴史を学ぶおすすめの本も紹介！

239年『魏志倭人伝』等の中国の史書に記されている倭国の王(女王)卑弥呼が魏に使いを送っていた頃です。

男性は一枚の布を体に巻き付けた巻布衣(かんぷい)というもの。

女性は上からかぶり、腰で帯状の紐を結んで着るワンピースタイプの貫頭衣(かんとうい)という袖なしの衣服を着ていました。
 
気候の上では温帯に属する日本では毛皮から脱した後はまずはこうした衣服からの始まりだったと言われています。

やがて体温調節や身体保護の効果を高めるために、両脇を縫い筒状の袖を付けるようになりました。
 
この時代は既に、カラムシ(苧麻)やアサ(大麻)などの植物繊維から糸を紡ぐ技術や、できた糸から布地を作る技術から衣服が作られていたと言われています。
 
 
卑弥呼など身分の高い人物は居坐織（いざりばた）などの原始的な機織（はたお）からできた絹を使った衣服を着ていたようです。

また、紫草（むらさきぐさ）や藍（あい）などから取った植物染料を使い衣服が作られていました。

593年には聖徳太子が摂政となり、この時代には養蚕(ようさん)も盛んになったようです。

弥生時代の後半から5、600年ごろは埴輪(はにわ)から見られるツーピース型の衣服を着るようになり、男性はズボンのようなもの、女性はロングスカートのようなものを下半身にはき上半身には丈の短い衣服を着ていました。
 
 
古墳時代の後半にもなると、大和朝廷により大陸との交流も盛んになり中国や韓国の影響を受けるようになります。

この時代は、「左衽着装方」(さじんちゃくそうほう）と言って男女共に左前に衿を合わせていました。

女性の衣服はひざ下までと長く、男性は頭に冠をかぶり、長い袍(ほう)を着て、袴をはいき、男女ともに左前の衿合わせの盤領(あげくび)とい詰め衿式の衣服を着用していました。
 
 
飛鳥時代に入り聖徳太子が儒教や仏教の思想を取り入れ、冠位十二階が制定され、官吏の位階を十二階に分け、位により冠と衣服の色が決められました。

奈良時代には礼服（らいふく）、朝服（ちょうふく）、制服（せいふく）を位により服装を三分類する、三公服が制定された時代。
 
 
そして養老３年（719）2月3日に元正天皇が「衣服令(えぶくりょう）」を発令して、衿は右を先に合わせる「右衽（うじん）着装法」が定められ、現代の着物の衿合わせである右前の誕生です。
 
 
一方庶民は、胡人(中央アジアの遊牧民)が着ていた『胡服』という、筒状の動きやすい袖を持つ全体的に体にフィットした衣服を着ていました。

四季折々の色を取り入れ、季節を衣服で表現する感性は現代にも残され、まさしく日本人ならではの文化はこの時代にはじまったのですね。
 
 
そして庶民は貫頭衣から発達した筒袖を持った動きやすい小袖を着ていました。

平安時代末期に『武家』と呼ばれる人々が庶民の中から現れます。

もとは農耕などに携わっていた人の中から武力をもって支配階級である『公家』に奉仕するようになった人たちで、中には公家に準ずる身分までのし上がる武家もいました。

そうした武家の衣服は公的な場では公家同様『大袖』、私的な場では『小袖』を着るようになりましたが、庶民の麻でできた小袖とは違い、武家の小袖は絹から作られた袂付きの小袖でした。
 
 
室町時代の末期にもなると、庶民の中から新たに町人と呼ばれる人がでて、絹の小袖を着用するようになりました。

肉体労働以外の仕事で生活する町人は袂を持つ小袖であったと言われ、この頃になると、肉体労働の庶民も仕事以外は袂付きの小袖を着たと言われています。

こうして公家を除くほとんどの人が日常的に袂が付いた小袖を着るようになりました。
 
 

男性は「表」(公的な）の世界にいるもの、女性は「奥」(私的な)の世界にいるものとされ、衣服にもそれに従っていました。

身分を象徴する意味を持つ衣服は表の世界(男性)では身分制度の維持のため、自由に選択できませんでした。
 
 
徳川政権のもと、大名が領地を与えられ自治を任せられる藩制度が敷かれると、藩の制服とも言える裃（かみしも）が誕生し、身分制度の象徴ともいえる衣服ですね。
 
 
一方、奥の世界(女性)では、社会秩序を乱さない限り比較的自由が許されていたため、身分や階層の違いによってそれぞれの美意識や好みの小袖を楽しんでいました。

特に、生地や技法の選択、模様の形式などは時代の移り変わりにより変化していきました。
 
 
そして、町人文化が花咲いた江戸時代は現代の着物や帯に通ずるアイテムが沢山登場しました。

開国により貿易も発展して、絹糸(生糸)と絹製品の輸出が日本の産業となり、世界的に日本は絹の生産地と認知されるようになりました。
 
 
絹糸の大量生産に伴って、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなり、女性の和服に縮緬・綸子・御召・銘仙など様々な種類の生地が用いられるようになったのですね。

出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、今までにない友禅文様が可能になり、絹の小紋染めの流行は、江戸時代から引き続き、人気を集めましたが、先染めの糸で文様を織り出した縞や絣も好まれていました。
 
 

明治維新によって様々なものが大きく変わりましたが、人々の衣服が一気になわった訳ではありませんでした。

公の立場である男性の衣服に洋装が導入されて、かなりの時間差で女性にも導入されたのです。

まずは皇室や政府の正装が洋服とされ、同時に軍人や駅員・郵便局員など、公的機関に勤める人の制服も同じように洋服に決まりました。

町のあちこちで見かけるこれらの職業の人々が洋服を身につけている姿は、やがて一般庶民の憧れとなっていきます。

明治11年（1878年）には

「束帯などの和装は祭服とし、洋装を正装とする」

という法律が作られました。

※束帯は平安時代に生まれた皇族及び公家の正装で、現在でも天皇陛下が祭祀の際に着用されています。
また、天皇や皇太子しか身に着けられない「禁色（きんじき）」というものも残っています。
 
 
女性の場合もやはり、高貴な人々の正装が洋服になり、明治14年（1881年）に「高官が公的な場に夫人を伴う際は洋装とする」という決まりができました。

有名な鹿鳴館外交はその後の話です。

※鹿鳴館(ろくめいかん)外交とは、国賓や外国の外交官を接待するために作られた洋風の建物(鹿鳴館)で、西洋のダンスをして文明国として認めてもらおうという外交方針。

それまで高貴な女性は家から外出しないものでしたが、西洋のパーティーでは夫人同伴が当たり前だったので、そのスタイルを取り入れたのですね。
 
 
一方、旧町人階級を中心とするほとんどの一般庶民女性は、明治時代になっても小袖を受け継ぐ着物を着ていました。

江戸時代末から化学染料が導入され、明治時代には一般的になり江戸時代以来の伝統的な柄を化学染料で染めた着物が当時の主流でした。
 
 
明治時代と言えば「ハイカラさんが通る」でお馴染みの女学生の袴姿は、明治30年ごろからのこと。

海老茶色（紫がかった赤茶色）の股に仕切りのない袴（行灯袴）に革靴、庇（ひさし）髪に大きなリボンをつけた女学生スタイルは、当時の新しい時代を生きる女性の象徴となりました。

明治末から続く女性の社会進出の動きの中で繰り広げられる洋装への改革運動。

1923年に起きた関東大震災では、身体の動作を妨げる作りである和服を着用していた女性の被害が多かったことから、衣服の洋装化はさらに進んでいきました。
 
 
そうした中で、着物も大正ロマンを感じさせるような様式が見られるようになりました。

明治維新から始まった西洋文化が一般庶民にも浸透し、海外の様々な文物が着物の模様に使われ、ヨーロッパのアールデコ・アールヌーボーもこの時代の着物に影響を与えました。

その他にも新たに誕生した数々の様式の一例に次のようなものがあります。

終戦を迎え、洋装は進歩し日常生活から切っても切れないものとなりました。　
　　　　
一方、着物は色彩が淡くなり、一般的な普段着ではなくなってきましたが、逆に着物独自の魅力がきわだってくるようになりました。　　　　　
 
 
昭和前半の着物は大正時代の様式を受け継いでいきますが、この頃には、褄模様という特徴以外は、江戸時代の小袖に直接つながる特徴はほとんど見られなくなりました。
 
 
大正時代に見られた写生的な模様はさらに写実化を進め、一方それとは逆にアール・デコの影響を反映したモダニズムを強く感じさせる、デザイン化された模様も現れました。
 
 
また夏の単衣には、絽や紗のほか、さまざまな工夫を加えた特殊な生地を用いた涼しげな生地ができ、友禅染や刺繍を用いて夏向きの模様を表したものが見られるようになりました。
 
 
さらにこの時代には、江戸時代前期から中期にかけての小袖意匠を写した着物が現れます。

戦争を挟んで現在に至るまで、着物の基本的な形式の一つとして受け継がれていくものになります。